Popularne Posty
Czy wiedza rdzennych mieszkańców może popchnąć przemysł modowy do przodu?
article-container longform-container '>
Aby wprowadzać innowacje, często patrzymy w przyszłość. Czasami jednak najlepszą drogą naprzód jest tradycyjna wiedza. W tym miejscu pytamy profesjonalistów z branży modowej, tekstylnej i odzieżowej na całym świecie, w jaki sposób ich dziedzictwo kulturowe i wiedza tubylcza kształtują ich pracę - i jak może to pomóc skierować branżę modową w bardziej zrównoważony kierunek.
Słowa - i ludzie - materia
Daniela Poulsen (Yanchapaxi Silva): Ekwadorczyk, potomek rdzennej społeczności andyjskiej z prowincji Cotopaxi w Ekwadorze; kierownik operacji i łańcucha dostaw w Salt Lake City w stanie Utah.
Pracując dla firmy Cotopaxi, zajmującej się odzieżą i sprzętem przygodowym, Daniela Poulsen regularnie spotyka ludzi, którzy uważają, że Cotopaxi to nic innego jak fikcyjna nazwa stworzona, aby przyciągnąć uwagę. Jako rodowita Ekwadorka wie, że jest to o wiele więcej.
„Cotopaxi to nie tylko nazwa. To nie tylko biznes ”- wyjaśnia. „Wokół wulkanu Cotopaxi w Ekwadorze żyje cała społeczność”. Poulsen ma bezpośrednie powiązania z tą społecznością - tam wychował się jej ojciec.
Marki mają obowiązek z szacunkiem reprezentować swojego imiennika, a Poulsen wykorzystuje każdą okazję, aby połączyć punkty między bazą biznesową w Utah, dostawcami w Azji i społecznością w Cotopaxi. „Kiedy kontaktuję się z nowym partnerem, dostawcą, klientem lub klientem, zawsze opowiadam historię o tym, skąd pochodzimy i skąd pochodzi nazwa” - mówi. „Chcemy używać nazwy z troską i szacunkiem, biorąc pod uwagę jej znaczenie dla ludzi, społeczności i kraju Ekwadoru”.
Głęboko zakorzenione poczucie wspólnoty Poulsen zapewnia jej współczucie, które kieruje decyzjami, które podejmuje w codziennej pracy, i zaleca, aby inni z branży rozważali to samo. „Przyjrzyj się swojemu łańcuchowi dostaw bardziej niż przychodom lub wartościom docelowym” - sugeruje. „Pomyśl o tym, na kogo wpływasz - pozytywnie lub negatywnie. Nie pracujesz tylko z fabryką lub maszynami; pracujesz z ludźmi i społecznościami ”.
Więcej nie jest lepsze
Michael KovacGetty Images Kini Zamora: rdzenni mieszkańcy Hawajów i Filipińczyków; były Project Runway zawodnik i projektant oraz twórca Klika w Honolulu na Hawajach.
Pochodzący z Hawajów i Filipin projektant Kini Zamora mieszka w jednym z najpiękniejszych naturalnie miejsc na naszej planecie. Pracuje w jednej z najbardziej szkodliwych dla środowiska branż. Uważa, że szybka moda (odzież, która jest szybko produkowana masowo w odpowiedzi na trendy i często ma niską jakość i nie jest trwała) generuje niepotrzebne marnotrawstwo, a prosta zmiana sposobu myślenia - dla konsumentów i twórców - może sterować przemysł w zdrowszym kierunku.
„W mojej kulturze nie zarabiasz ani nie bierzesz więcej, niż potrzebujesz” - mówi. Poszanowanie środowiska naturalnego ma kluczowe znaczenie dla rdzennej kultury hawajskiej i jest integralną częścią podejścia Zamory. „Musimy przestać tworzyć - i kupować - masowe ilości ubrań, które ludzie będą nosić tylko przez tydzień lub rok, a następnie wyrzucać”.
Zamiast tego dąży do „stworzenia wyjątkowych ubrań, które (konsumenci) będą łączyć się z innymi ubraniami z naszej kolekcji za trzy sezony, które będą przechowywać przez 10-15 lat i przekazywać swoim dzieciom”.
Projektanci mogą pomóc ograniczyć marnotrawstwo i przestać napędzać bestię mody, koncentrując się na wysokiej jakości, unikalnych elementach, które konsumenci mogą nosić i udostępniać przez wiele lat. „Nie tworzymy po prostu czegoś ładnego” - wyjaśnia Zamora - „zawsze kryje się za tym historia”.
W tej historii tkwi szacunek dla jego korzeni i inspiracja dla przyszłości mody. „Zawsze pytamy o nasze dziadkowie (starsi) o kulturowym znaczeniu naszych grafik i właściwym sposobie ich wykorzystania ”- mówi. „Kiedy ludzie kupują nasze ubrania, możemy im opowiedzieć historię. A kiedy ktoś zapyta ich, w co mają na sobie ubranie, też mogą podzielić się tą historią. Jeśli potrafimy opowiedzieć historię poprzez nasze odbitki i stworzyć coś specjalnego dla klienta, tworzymy połączenie i utrzymujemy historię naszej linii żywą. ”
Kultura jest niezbędnym zasobem
Louie Gong: członek plemienia Nooksack o mieszanym pochodzeniu; artysta i założyciel Ósma generacja w Seattle w stanie Waszyngton. W listopadzie 2019 roku Louie sprzedał ósmą generację plemieniu Snoqualmie. Pozostaje prezesem na podstawie wieloletniej umowy.
Zrównoważony rozwój to nie tylko ochrona środowiska. „Zawsze mówię o sztuce kultury jako o zasobie naturalnym” - mówi projektant rdzennych Amerykanów (Nooksack), Louie Gong. „Musimy być zarządcami tych zasobów, pielęgnując je. Jeśli nadal będziemy brać bez zarządzania, w końcu to zniszczymy ”.
Gong uważa, że brak poszanowania i ochrony sztuki rodzimej jest jednym z powodów zanikania niektórych sztuk kulturalnych. Gdy firmy sprzedają produkty „inspirowane rodzimymi” bez współpracy z rodzimymi artystami, jest to dla nas wszystkich strata. „Każde fałszywe dzieło sztuki wiąże się z fałszywą historią. Każdy podrobiony produkt stanowi straconą szansę dla artysty kulturalnego. Mniej osób praktykuje (sztuka kultury), ponieważ ciężko jest z niej żyć ”.
Firma Gong, Eighth Generation, ma misję, aby to zmienić - stwarzając możliwości ekonomiczne dla rdzennych artystów i oferując konsumentom autentyczne produkty. „Zawsze staramy się współpracować z rdzennymi artystami, kiedy umieszczamy rdzenną sztukę na produktach” - wyjaśnia Gong. „Artyści otrzymują wynagrodzenie, a jeśli tego potrzebują, zapewniamy im budowanie potencjału biznesowego”.
Fotografia Brittney Couture Kiedy sztuka kulturalna jest celebrowana, a nie przywłaszczana, wszyscy wygrywają: konsumenci otrzymują autentyczne produkty, artyści otrzymują godziwe wynagrodzenie, a powiązane przedsiębiorstwa i społeczności również odnoszą korzyści. „Współpraca z rdzennym artystą (podobnie jak ósma generacja) nie opłaca się tylko indywidualnemu artyście” - mówi Gong. „Jeśli wybierzesz artystę zaangażowanego w społeczność, wykorzystają umiejętności, których się nauczyli, i wzmocnią je”.
Gong zdaje sobie sprawę, że wartość znacznie wykracza poza to, co można wytłumaczyć zyskami. „Jest więcej walut do zdobycia niż tylko pieniądze. Edukacja i długoterminowe możliwości dla ludzi takich jak my to inne waluty, do których dążymy ”.
To holistyczne, sumienne, zorientowane na społeczność podejście zakorzenione w jego dziedzictwie również okazuje się dobrym interesem: ósma generacja to najszybciej rozwijająca się prywatna firma rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej.
Zrozum swoje wzajemne powiązania
Amanda Westley Amanda Westley: Aborygeńska artystka z Ngarrindjeri w Middleton w Australii Południowej, współpracująca z wieloma markami, w tym Life Apparel Co. , Lifewearau i Jest optyczny .
Artystka z Ngarrindjerri, Amanda Westley, dorastała na farmie zaledwie kilka mil od nadmorskiego miasteczka Victor Harbor. Jej współczesne prace aborygeńskie odzwierciedlają jej kulturę i środowisko naturalne. „Moja rodzina jest jedną z najstarszych aborygeńskich rodzin na południowym wybrzeżu” - mówi. „Mój ojciec był budowniczym łodzi, więc woda i ocean zawsze były dużą częścią mojego życia”.
który dziś wieczorem eksmitowany z starszego brata?
Obrazy Westley w stylu kropek są często malowane w żywych kolorach inspirowanych jej nadmorskim wychowaniem. „Moja sztuka odzwierciedla znaczenie kraju” - mówi.
Amanda Westley Kraj to termin Kriol, który według Książka Marcii Langton Witamy w kraju , odnosi się do tradycyjnych posiadłości ziemskich, odziedziczonych po przodkach przez Aborygenów. To znacznie więcej niż ziemia i gleba. „Postrzegam kraj jak matkę” - wyjaśnia Westley. „Kiedy mówimy o kraju, mówimy o nim tak, jakby to był człowiek. To nie tylko ziemia; to skały, niebo, woda i wszystkie żywe istoty ”.
Grafika Westleya - obecnie umieszczana na odzieży i akcesoriach różnych marek - przypomina o naszych wzajemnych powiązaniach i naszej odpowiedzialności za ludzi i planetę. „Moja sztuka tworzy więź między krajem a ludźmi. Kiedy już to połączenie zostanie stworzone, ludzie dostrzegają wagę dbania o kraj ”- mówi. „Kraj to połączenie. Dbamy o to, a on dba o nas ”.
Znajdź innowację w tradycji
Olga Reiche: Gwatemalanka pochodzenia niemieckiego i Queqchí; rzemieślnik i tkacz farb naturalnych w Indygo Custom Textile na Antigui w Gwatemali.
Od ponad 35 lat Olga Reiche współpracuje z rdzennymi rzemieślnikami i spółdzielniami tekstylnymi w Gwatemali. Obawia się, że ciągła potrzeba „nowego” w branży modowej powoduje nadmierne marnotrawstwo i tłumienie tradycyjnego rzemiosła. „Gwatemala zawsze była znana z pięknych, misternych i wyrafinowanych ręcznie tkanych tkanin” - mówi. „Ale to szybko się gubi”.
Reiche ma na celu wypełnienie luki między rdzennymi rzemieślnikami tekstylnymi a konsumentami ceniącymi tradycyjną sztukę. Udziela wskazówek dotyczących rozwoju produktów i marketingu - nawet podróżując z niektórymi rzemieślnikami na Międzynarodowy Targ Sztuki Ludowej w Santa Fe przez ostatnie siedem lat - jednocześnie rozwijając własną wiedzę, umiejętności i produkty.
Michel Vial Reiche widzi wartość - i przyszłość - w tradycyjnych technikach, takich jak tkanie na krośnie tylnym i naturalne barwniki. „Koncentruję się na tradycyjnych projektach”, mówi, „używając wyłącznie ręcznie tkanych, ręcznie haftowanych, ręcznie farbowanych i szytych materiałów”, aby tworzyć wysokiej jakości, autentycznie ręcznie robione produkty. Wykorzystuje również rodzime techniki tkackie i swoje oko do projektowania do upcyklingowanych odpadów i mody torby, buty i inne akcesoria z recyklingu .
Ma nadzieję, że inni projektanci również odnajdą pomysłowość w rodzimej tradycji. „Można tworzyć innowacyjne projekty bez naruszania tradycji” - wyjaśnia. „Wręcz przeciwnie, tradycyjna wiedza o tekstyliach jest bardzo inspirująca”.
Matka Ziemia jest warta wysiłku
Andréanne Mulaire Dandeneau: Métis z Anishinaabe i francuskiego pochodzenia; projektant i twórca Anne Mulaire w Winnipeg, Manitoba.
Ekologiczne podejście zawsze było częścią biznesplanu francuskiego projektanta Métis Andréanne Mulaire Dandeneau. Współczucie dla planety jest integralną częścią jej tożsamości i misji. „Wychowywałam się bardzo świadomie ekologicznie” - mówi o swoim wychowaniu we francuskim Métis. „Rdzenni mieszkańcy mają silny związek z ziemią. Jest zakorzenione w tym, kim jesteśmy ”.
Kiedy więc postanowiła zaprojektować własną linię, Dandeneau poświęciła swoje serce planecie i dumę z jej dziedzictwa - pilnie pozyskując ekologiczną przędzę z wolnych od niewolników farm i zatrudniając kanadyjskich tkaczy i farbiarzy do produkcji bambusa. tkaniny przed dodaniem haftowanych i graficznych rodzimych projektów stworzonych przez nią i jej ojca. Rezultat: gotowa do noszenia odzież, która jest miękka, ale trwała, wyjątkowa, a jednocześnie wszechstronna i delikatna dla ludzi i planety.
Dandeneau przyznaje, że obrana przez nią trasa nie zawsze jest łatwa ani niedroga. Ale to jest tego warte. Każdy może też zacząć wprowadzać niewielkie zmiany, które mogą mieć duże znaczenie. „Zawsze będę się upewniać, że Matka Ziemia jest pod opieką” - mówi. „Nie chodzi tylko o zysk. Zastanów się, co konsumujesz i marnujesz. Kup mniej, ale lepiej. Kupuj lokalnie i wspieraj ludzi wokół siebie. Bądź uważny i kreatywny. Znajdź małe sposoby, aby być bardziej zrównoważonym. Tak, mamy przed sobą długą drogę, ale jeśli wszyscy zrobią mały krok, będzie to duża zmiana we właściwym kierunku ”.
Nie spiesz się i traktuj swój zespół jak rodzinę
Lisa Folawiyo Lisa Folawiyo: projektantka z Nigerii i Indii Zachodnich oraz założycielka Jewel by Lisa Group w Lagos w Nigerii.
Kiedy Lisa Folawiyo poślubiła tradycyjne zachodnioafrykańskie tkaniny z ręcznie zdobionymi ozdobami i nowoczesnym krawiectwem, świat mody i rozrywki - w tym piosenkarka Solange Knowles i aktorka Lupita Nyong'o, które obie nosiły projekty Folawiyo - zwróciły na to uwagę. Folawiyo był pierwszym projektantem, który ręcznie ozdobił Ankarę, odważną i kolorową tkaninę z woskowym nadrukiem.
„Etykieta Lisa Folawiyo koncentruje się na zdobieniu dłoni” - mówi. „Niektóre ubrania w kolekcjach są ręcznie robione przez rzemieślników. Każdego sezonu czerpię inspirację z różnych kultur Nigerii i moich osobistych podróży ”.
Każdy starannie wykonany element przedstawia historię - dziedzictwo i ciężką pracę. Za każdy ręcznie zdobiony przedmiot przypada średnio 240 godzin. „Ta metoda rzemieślnicza przyczyniła się do rozwoju marki”, wyjaśnia Folawiyo, „i jej dalszego polegania na wolniejszej, bardziej funkcjonalnej produkcji”.
Lisa Folawiyo Folawiyo stosuje taką samą staranność i uczciwość w swoim biznesie, jak w swoich projektach. „Marka Lisa Folawiyo przenika poczucie rodziny, nawet w pracy” - mówi. „Pracownicy nie tylko otrzymują wynagrodzenie powyżej płacy minimalnej, ale są również stale szkoleni i rozwijani w zakresie swoich umiejętności oraz wspierani w życiu osobistym i zawodowym. Pracują w czystym i higienicznym środowisku i otrzymują premie, opiekę medyczną i pomoc w razie potrzeby. Ponadto marka współpracuje z Genesis House, organizacją charytatywną, która pomaga kobietom wrócić do społeczeństwa i znaleźć zatrudnienie ”.
Połącz kropki
Brandy-Alia Serikaku Brandy-Alia Serikaku: Native Hawaiian artysta i współpracownik OluKai w Hilo na Hawajach.
Brandy-Alia Serikaku, rdzenna hawajska artystka i tancerka hula, łączy się z ' zawsze (ziemia) jest ewidentna w jej pracy z OluKai, gdzie jej inspirowane naturą projekty pojawiają się na ekologicznym obuwiu. „Moje projekty odzwierciedlają moje hawajskie środowisko” - mówi.
Jej proces od początku do końca jest pod wpływem jej hawajskiego dziedzictwa. „Zawsze odmawiam modlitwę, zanim projektuję” - wyjaśnia Serikaku. „Wychodzę na łono natury, widzę kwiat lub roślinę i tworzę z pierwszej ręki doświadczenie, z którego czerpię. Wkładam miłość w swoją pracę, aby stała się prawdziwym przedłużeniem mnie ”.
Nazwanie produktów jest dla niej równie ważne. „Używam języka hawajskiego do nazywania moich projektów, w ramach jego warstw znaczeń, upewniając się, że intencja mojej sztuki jest żywa, wybierając słowa z pozytywnym skutkiem. Świadomość swoich zamiarów, działań i słów oraz zachowanie równowagi w naturze to hawajska praktyka ”.
Brandy-Alia Serikaku Tworząc projekty z otaczającego ją świata przyrody i starannie wybierając hawajskie nazwy, które mają znaczenie kulturowe, łączy punkty między ziemią, jej dziedzictwem, produktem i konsumentem - jednocześnie utrwalając hawajską kulturę, kultywując ciekawość i współczucie oraz wzmacniając nasze więzi i odpowiedzialność względem siebie nawzajem i ziemi, po której chodzimy
Masz to, czego potrzebujesz
Bethlehem Tilahun Alemu: etiopski założyciel i dyrektor generalny soleRebels w Addis Abebie w Etiopii.
Dorastając w społeczności Zenebework / Total, zubożałej okolicy Addis Abeby, Etiopii, Betlejem Tilahun Alemu, byliśmy świadkami negatywnego wpływu zewnętrznie kontrolowanej działalności charytatywnej i przedstawiania przez media Etiopczyków jako „bezradnych, biernych odbiorców pomocy”. Dostrzegła również niezwykłe rzemiosło, naturalne materiały, bogate dziedzictwo i wielki potencjał w swojej społeczności i kraju. Dla Alemu, uznanie dla tradycji rzemieślniczych zaczęło się w domu, gdzie nauczyła się od swojej matki ręcznego przędzenia bawełny.
„W mojej społeczności było wielu utalentowanych ludzi, ale możliwości zatrudnienia było niewiele” - mówi. „Wydało mi się to zarówno ogromną tragedią, jak i szansą”. Oprócz umiejętności twórczych Etiopia ma bogate zasoby naturalne - skórę z wolnego wybiegu, organiczną bawełnę, jutę i konopie abisyńskie. I sposób myślenia, aby jak najlepiej wykorzystać to, co masz. „ Barabasso i selate —Recyklingowe buty z podeszwą na oponach — były dookoła. ”
Betlejem Tilahun Alemu Alemu czerpała inspirację ze swojej kultury i społeczności, aby stworzyć soleRebels, pierwsze całkowicie ręcznie przędzone i ręcznie wyplatane obuwie. Zajmuje się nie tylko sprzedażą butów; Jej celem zawsze było wzmocnienie pozycji lokalnych rzemieślników i stworzenie możliwości ekonomicznych zakorzenionych w dziedzictwie kulturowym i praktykach przyjaznych dla środowiska, aby zmienić narrację z „mitu łagodzenia ubóstwa” na nadzieję na bardziej zrównoważone „tworzenie dobrobytu”.
„Tu i w całej Afryce panuje zniekształcona, ale silna wiara, że jeśli chcesz odnieść sukces, musisz wyjść i jechać, zwłaszcza na zachód” - wyjaśnia. „Ale czy ktoś powinien naprawdę musieć opuścić swój kraj i rodzinę, aby przeżyć lub odnieść sukces?” Alemu dostrzegł bogactwo zasobów naturalnych i kulturowych, które istniały bliżej domu, a dzięki soleRebels udowodnił, że „wykorzystanie lokalnych zasobów jest możliwe i stworzyć globalną markę. Można być lokalną osobą w Etiopii i Afryce, i odnieść globalny sukces ”.
Bycie uważnym jest zawsze w dobrym stylu
Jamie Okuma: rdzenny Amerykanin pochodzenia Luiseño i Shoshone-Bannock; projektantka mody i twórczyni Jamie Reading w rezerwacie Indian La Jolla w Kalifornii.
Dla amerykańskiego projektanta Jamiego Okumy zrównoważony rozwój jest drugą naturą. Wychowała się w rezerwacie Indian La Jolla i nadal tam mieszka z mężem i dwoma synami. Od przyjaznych dla środowiska materiałów, których używa, po obrazy, które tworzy, Okuma dokonuje świadomych wyborów, kierując się swoim dziedzictwem i wychowaniem.
„Wszystkie moje prace są zakorzenione w tradycji” - mówi. „Na przykład (w naszej kulturze) wykorzystywana jest każda część jelenia lub bawoła. Dlatego staram się wykorzystać wszystko, co możliwe w mojej pracy - z moją sztuką, materiałami eksploatacyjnymi, tkaniną - i nie marnotrawić. Zapisuję nawet skrawki i znajduję dla nich zastosowania ”.
Okuma produkuje również ograniczoną liczbę sztuk, unikając nadmiernych zapasów i oferując klientom coś odważnego i wyjątkowego, a jednocześnie ponadczasowego i wysokiej jakości. „Wszyscy mamy te rzeczy do zrobienia w naszej szafie, które przechowujemy przez lata i dosłownie zużywamy, zanim je przejdziemy na emeryturę” - mówi. „Jestem tu, żeby robić go-tos, strażników”.
Przed premierą swojej najnowszej kolekcji, wysłała notatkę swoim subskrybentom, potwierdzając jej zaangażowanie w zrównoważoną modę i zachęcając ludzi do rozważenia, że za szybką modą i niedrogą odzieżą często stoją złe warunki pracy i niskiej jakości, niezrównoważone tkaniny.
„Slow fashion jest etyczne” - napisała. „Nie chciałem robić modnych rzeczy, które są w jednym sezonie, a poza drugim. To kolekcjonerskie zszywki przeznaczone do noszenia przez wiele lat… mają sprawić, że poczujesz się dobrze, wiedząc, że ta kolekcja została stworzona z myślą o dobru wszystkich ”.
Zdjęcie główne, od lewej do prawej: Brittney Couture Photography / Louis Gong; Jamie Okuma / Jared Yazzie z OXDX; Lisa Folawiyo.